septembre 2017

RAPPEL: PRENEZ NOTRE ENQUÊTE 2017 READER, GAGNEZ UN SEIKO SPIRIT SCVE003

seront utilisées que pour sélectionner les gagnants de cadeaux et toutes les réponses au sondage resteront anonymes. Maintenant, sur les paquets de prix.

Le premier paquet de cadeaux comprend une sangle Vintage High Craft et usée de votre choix et un multi-outil de changement de sangle usé et enroulé .

Le deuxième paquet comprend un kit de montre AVI-8 usé et enroulé , qui comprend deux sangles de nylon, une ceinture de montre Model 2 Premium usée et blessée et un outil de montre. Veuillez noter que AVI-8 n'est pas affilié à ce don.

Le paquet de prix final comprend le très rare et difficile à trouver Seiko Spirit SCVE003 ( examiné ici ). Cette montre est devenue immédiatement un favori du personnel usé et blessé et des lecteurs. Nous avons acheté ce modèle pour examen lorsque nous l'avons vu au hasard pour la vente sur Amazon, mais depuis lors, ils ont vendu et sont très difficiles à trouver. Le modèle qui a été distribué a été utilisé avec douceur à des fins d'examen et maintenu pour une conservation sûre depuis. Veuillez noter que Seiko Watch n'est pas affilié à cette offre.

En plus du Seiko Spirit SCVE003, le paquet de livraison de la première place comprendra une gamme de produits originaux usés, dont un Herringbone Harris Tweed Watch Roll , une sangle de montre Vintage High Craft et un multi-outil de changement de sangle .

Merci d'avance à tous ceux qui terminent l' enquête et à tous les lecteurs usés et blessés pour faire partie de cette grande communauté. Maintenant, retournez à BaselWorld 2017 !

Il a fallu six ans pour développer le mouvement FC-760 à l'intérieur de la Manufacture Flyback Chronograph, dit Frederique Constant. Et son premier chronographe Flyback réalisé à l'interne arrive à Baselworld 2017 dans un ensemble magnifique.

Pour être juste, le mouvement est apparu pour la première fois dans le modèle Alpine 4 d' Alpina en 2015 , sous le nom AL-760. Comme Frederique Constant possède Alpina, la marque de longue durée de l'aviation, ce n'était qu'une question de temps avant de franchir son chemin sous un placage plus classique.

Quelle est la gentillesse d'un chronographe de survol? En appuyant simplement sur un bouton, la seconde main d'un chronographe se remettra à zéro alors qu'il fonctionnait encore. Il supprime la nécessité d'appuyer sur un bouton pour arrêter, d'appuyer sur un bouton pour réinitialiser, et d'appuyer sur un bouton pour recommencer. Par rapport à un chronographe régulier, la complexité est immense. Le bouchon doit non seulement désactiver la seconde main, mais aussi l'envoyer précisément au début, dans le moins de temps possible, et se réengager, alors que le chronographe est toujours en marche. Pour certaines personnes d'aventure, la fonction est indispensable. Les pilotes devaient alors naviguer: combien de secondes suivre un boussole avant de changer de direction. Les coureurs de toutes sortes l'utilisent toujours dans les tours de l'heure. Et ainsi de suite.

Et l'emballage est impressionnant. Sur 233 composants dans le mouvement FC-760, seulement 96 sont liés au module flyback. Une roue de colonne en forme d'étoile unique permet un fonctionnement en douceur, tandis qu'un nouveau système d'embrayage garantit que la réinitialisation se produit sans aucune variable dans le temps. Trois registres dominent le cadran; Ils sont pour de petites secondes, une minuterie de 30 minutes, et la date. Le boîtier mesure 42 mm, avec des poussoirs carrés minces.

Selon la société, ses concepteurs ont cherché des chronographes de style 1930 pour l'inspiration. Étant donné que le premier chronographe de survol a fait ses débuts au milieu de cette décennie, ce look vintage est bien représenté, en particulier pour une entreprise qui existe depuis 1988.

Deux variantes seront introduites: l'une est propre, discrètement lisse, soit dans un cadran argenté ou gris foncé, avec une gravure circulaire sur les registres et un tachymètre subtil sur le bord du cadran. (Le contraste des petites mains contre le cadran argenté est une touche agréable.) La deuxième version, plus classique, présente un cadran argenté, des chiffres romains, des détails guilloché "Clou de Paris" qui ajoutent une belle texture aux procédures et Breguet sombre, style mains. Les deux peuvent être fabriqués soit en acier inoxydable, soit en acier plaqué or rose.

Au Baselworld de l'an dernier, le FC a dévoilé son premier mouvement de calendrier perpétuel interne pour moins de 10 000 $. L'exploit interne de cette année est tout aussi impressionnant, mais à la moitié de ce prix: à 3 695 euros, c'est une marque de moins de 4 000 euros. Un design classique avec une complication interne est une chose, mais l'appeler une «valeur» relative en fait un peu plus doux.

ORIS CHRONORIS EST UNE MONTRE MERVEILLEUSEMENT RÉTRO DES ANNÉES SOIXANTE-DIX, MAIS PAS TROP SOIXANTE-DIX

1970, en train de s'installer. Oris a donné au monde le Chronoris cette année, le premier mouvement chronographe interne de l'entreprise. Un nom intelligent, un gros cas, et tous les graphismes Splashy Seventies dont votre poignet pourrait être utilisé ont fait de tout un élément convaincant.

Mais les années soixante-dix sont de retour, bébé, comme nous l'avons vu avec tant de ces rééditions ou montres d'hommage. Et à Baselworld cette année, Oris plonge dans son histoire, et l'esthétique, mais pas aussi exactement que vous le pensez.

Ce Chronoris est la deuxième réédition du XXIe siècle: Oris est sorti pour la dernière fois avec une réédition en 2005. Ceci capture définitivement le look de l'ancienne école, sinon entièrement une réplique fidèle à l'original. (Voir l' édition limitée de 1917 pour une plus grande adhérence à l'histoire.) Les éléments sont tous là: le cadran gras et coloré, garni d'orange et de gris, noir et blanc. Le cas de tonneau gonflé. Tout comme le Chronoris original, ce ne sont pas des chronographes de démarrage mais plutôt équipés d'une lunette interne rotative, fonctionnent par la position 4 heures, et ce nouveau fait de même avec son Calibre automatique 733, basé sur le Selita SW 200-1 mouvement. (La réédition de 2005 était un chronographe traditionnel, avec de.

Un cas modeste de 39 mm, une résistance à l'eau de 10 bars, un cristal saphir et Super-LumiNova sur les nombres et les mains complètent le reste des fonctionnalités. Un certain nombre de bracelets sont offerts, y compris ceux en tissu gris, cuir marron et noir. Selon Oris, ses concepteurs ont travaillé dur pour s'assurer que le bracelet 15-lien était semblable à l'original.

L'original Chronoris (ou ChronOris, comme c'était parfois stylisé) a conduit Oris dans le monde du sport automobile, un moment idéal pour le faire. Pour un modèle aussi célèbre dans l'histoire de l'entreprise, c'est relativement rare. Ce nouveau Chronoris commence à 1 750 $ et s'attend à payer 200 $ de plus pour le modèle en acier et bracelet. C'est un grand hommage: il peut ne pas être exact, mais c'est encore plus unique.

Junghans fait toujours un bon spectacle à Bâle, même s'ils sont techniquement hors de l'événement principal. Cette année, ils ont continué à pousser certaines de leurs lignes les plus réussies de l'année dernière, tout en laissant tomber toute une ligne pour que nous puissions profiter. Ici, nous allons jeter un oeil à leurs nouveaux ajouts à leur Meister Line, avec un article distinct sur leur nouvelle ligne de formulaire à suivre. Allons-y.

L'une de nos montres préférées de l'année dernière était le Meister Pilot Chronoscope. Nous l'avons également revu il y a quelques mois, et c'est vraiment une montre étonnante. En dépit d'être un chronographe de pilotes militaires avec des racines historiques, il ressemble à celui des montres d'autres marques. L'affaire n'est rien de moins qu'une œuvre d'art, avec la lunette scallopée distincte qui monte au sommet de l'affaire comme une couronne. C'était facilement une de mes montres préférées depuis 2016

Pour cette année, ils ont ajouté deux variantes sur le Pilote Meister, à la fois avec des cas DLC occultés. J'ai été vraiment surpris de voir cela car Junghans ne semble pas faire DLC très souvent, et le résultat est frappant. Le cas passe de sa normale impressionnante, à intense, agressive et sombre, à la fois littéralement et figurativement. La lunette festonnée devient une apparence médiocre, tandis que le reste de l'affaire prend une dureté. L'original n'a pas eu.

Pour les cadrans, ils ont continué avec les surprises en faisant des rafales bleues / grises et brunes qui se fanent au noir. Ils semblent vieillis ou brûlés, comme si ils étaient des cadrans noirs qui s'étaient assis au soleil pendant quelques décennies. C'est un effet fantastique que les deux tonalise les couleurs et continue avec le nouveau bord agressif. La montre a été donnée. On ne fait pas non plus, au lieu de faire correspondre les sous-cadrans, ils sont maintenant noirs, contrastant les subtiles couleurs fanées autour de là. Honnêtement, les montres semblent presque démoniaques, et je veux dire cela dans le meilleur des cas. Prix ​​à déterminer, mais les originaux étaient de 2 465 $, donc j'imagine que cela sera un peu plus haut.

Ensuite, nous aons la suite de la ligne Meister Driver de la dernière année, avec deux nouveaux modèles; la date automatique et la date du jour. Le démarrage automatique avec une caractéristique évidente, un mouvement automatique par rapport aux mouvements de la blessure à la main et du chronographe de l'année dernière, emballés dans un boîtier modeste de 38,4 x 9,9 mm. L'esthétique globale parle des originaux, mais a été imprégnée d'une dose de couleur, destinée à emote les véhicules des années 50, ainsi qu'une date et des secondes centrales.

Donc, vous avez un rouge profond, rouillé, un bleu doux bleu et une menthe fraîche accentuant les trois nouveaux modèles. Cette couleur se trouve principalement dans la sangle et un peu sur le cadran, sous la forme d'un contour sur les chiffres. Le résultat est, honnêtement, un peu plus féminin que les versions précédentes, mais compte tenu du dimensionnement et du concept unisex, c'est probablement un mouvement intelligent de leur part. La fenêtre de date a été intelligemment placée dans un petit cercle gris qui équilibre les choses. Les trois seront disponibles avec des boîtiers PVD en acier ou en or. Prix ​​à déterminer.

Les fenêtres de date sont toujours un sujet litigieux sur w & w, donc je suis curieux de voir les réactions des gens à celui-ci. Le Meister Driver Day Date s'inspire des tirets automobiles des années 30, en particulier ceux avec des lectures totales et kilométriques quotidiennes. Ils ont traduit cela littéralement en ajoutant des découpes larges et rectangulaires avec un support noir inférieur à 12 pour le jour et au-dessus de 6 pour la date.

LE RETOUR DES 62MAS: LES SEIKO PROSPEX SLA017 ET SPB051 / 053

La marque que j'attends avec impatience d'avoir le plus à Baselworld chaque année devrait être Seiko, non seulement parce que je suis un Seikoholic avoué, mais ils annoncent toujours des modèles géniaux. Eh bien, 2017 n'a pas déçu! Au cours des derniers mois, il y avait beaucoup de spéculations dans la communauté des collectionneurs Seiko que Seiko annoncerait une édition patrimoniale de son célèbre premier plongeur 6217-8001, aka "62MAS" qui a fait ses débuts en 1965. Les 62MAS originaux ont été évalués à 150m de profondeur, et avait de grands indices remplis de lumière pour une excellente visibilité sous l'eau.

Il a été conçu pour être utilisé dans les conditions les plus difficiles, et il a été définitivement mis à l'épreuve par l'expédition japonaise de recherche antarctique de 1966 à 1969. Les 62MAS ont très bien performé lors de ces expéditions et la montre est devenue très populaire auprès de communauté de plongée de loisirs.

Aujourd'hui, les 62MAS sont devenus très recherchés par les collectionneurs de montres vintage, et c'est l'un des plongeurs les plus collectionnés et les plus souhaitables de Seiko. Seiko a fait un travail fantastique ces derniers temps pour rejoindre son passé et libérer des plongeurs modernes inspirés par leurs proches et pour Baselworld 2017, ils ont effectivement annoncé une édition patrimoniale des célèbres 62MAS: The Prospex SLA017 et c'est superbe.

La version Prospex est une ré-création très fidèle de l'original, en conservant la forme du boîtier ainsi que le cadran, les marqueurs et les mains. Ils sont même allés jusqu'à gravir le fond de la veste avec le logo classique Seiko Dolphin comme l'original. Bien que fidèle dans l'apparence, le SLA017 a évidemment été mis à jour pour diffuser des spécifications solides et modernes. Le boîtier en acier inoxydable mesure une largeur de 39,9 mm, seulement 1,9 mm de plus que les 62MAS, et possède une finition brossée circulaire (cette mesure ne comprend pas la courroie dévissée surdimensionnée). Le cas est également traité avec un revêtement "super-dur" pour augmenter la résistance aux rayures.

Le cadran noir a des marqueurs d'heures en relief 3D qui ont une quantité généreuse de lit, et a l'air presque identique à l'original, tout comme les baguettes en acier. La lunette de temps du plongeur étroit est une interprétation fidèle des 62MAS. Le verre est un cristal saphir en forme de boîte avec un revêtement antireflet, qui est une mise à niveau du cristal minéral Hardlex exclusif de Seiko. Sur toute la montre, il a un profil assez mince de 14,1 mm compte tenu de sa taille et sa profondeur de 200 m.

Le SLA017 a été équipé du Seiko 8L35, un mouvement automatique de 26 bijoux qui bat à 28 800 vibrations par heure et dispose d'une réserve de marche de 50 heures. Le 8L35 est une version non ajustée du calibre Grand Seiko 9S55 et est le même mouvement trouvé dans le SBDX001 Marine Master. Il est livré avec une sangle de silicone Seiko rétro style gaufre, ainsi qu'un bracelet en acier. Je n'ai vu aucune image du bracelet, mais je suis prêt à parier que ça va être fantastique.

La mauvaise nouvelle pour de nombreux amateurs de Seiko est que ce sera une édition limitée de 2000 pièces et que vous recevrez un prix élevé de 3400 $. Maintenant, je ne dis pas que la montre ne vaut pas l'argent, parce que je suis certain que ce sera, mais cela met cette incroyable création d'une icône Seiko hors de portée de nombreux fans.

Cependant, pour ceux que le SL017 est hors de portée, il existe une alternative, telle qu'elle est. Seiko a également annoncé une version "réinterprétation" des 62MAS sous la forme de SPB051 / 053, qui relève également de la ligne Prospex. La «réinterprétation» est la phrase clé ici. Il conserve la forme générale de l'original, mais est considérablement plus grand à 42,6 mm. Le cadran est un peu fidèle aux 62MAS, comme c'est la lunette, mais les mains sont une autre question entièrement.

Seiko inexplicablement a divergé de manière significative avec une grande main pointue et une grosse heure de la flèche. Ceux-ci ont des bordures peintes en blanc avec de grands centres remplis de lumières et ont des queues noires. Maintenant, je suis fan de la large heure de la flèche en général, mais je dois dire que cela ne fait vraiment pas cette "interprétation" de la justice. Je vois beaucoup de collectionneurs qui achètent cette montre et la modifient en changeant les mains pour quelque chose de plus que 62MAS.

D'autres différences comprennent un cristal saphir incurvé et l'utilisation du mouvement du calibre Seiko 6R15. Cette version sera disponible en combinaison bleue ou noire de la molette / lunette, et peut être achetée avec un bracelet en acier inoxydable (051), ou avec une sangle en silicone accordéon en silicone (053). La version du bracelet sera évaluée à environ 1000 $, tandis que la version de ceinture vous coûtera environ 800 $.

PRÉSENTATION DU CHRONOGRAPHE TUDOR BLACK BAY AVEC LE NOUVEAU CALIBRE MT5813

C'est cette période de l'année encore! Bâle est en plein essor, et tous les horlogers qui valent leur sel présentent de nouveaux concepts passionnants pour 2017. Peu de fabricants cette année font autant de vagues que Tudor. Jusqu'à présent, ils ont dévoilé une foule de nouveaux ajouts à la ligne Heritage Black Bay, y compris une version de 41 mm du Black Bay 36, un Black-Bay Three-Hander Bezeled en acier, et celui de Black Bay Chrono. Non seulement c'est un bel ajout à la gamme en constante expansion de Black Bay, cette nouvelle pièce exprime également un nouveau tournant surprenant pour la marque Tudor.

Bien que l'affaire partage certaines similitudes avec le Heritage Chrono de Tudor, comme les formes de lunette et de patte, le nouveau Black Bay Chrono se réduit à un 41mm plus maniable. En outre, le Black Bay Chrono ajoute une lunette en tachymètre en acier inoxydable fixe et des poussoirs TUDOR / Rolex. L'effet global rappelle très bien le classique bloc Tudor Big 79180, jusqu'à un diamètre de 41 mm. La conception de cadran, cependant, est toute nouvelle pour le Black Bay Chrono, et pendant qu'il représente et un style de styles étranges sur le papier (surtout lorsqu'il est jumelé au casse-tête de course Pure Tudor), il se réunit pour former un tout attrayant. Le Black Bay Chrono conserve les indices de plongeurs appliqués traditionnels standard de Black Bay (avec des déménagements à 3, 6 et 9 heures pour les sous-marins chrono et la fenêtre de date), mais modifie subtilement le combiné emblématique Tudor "flocon de neige" pour travailler plus facilement avec le nouveau format de chronographe. Le plus important, les heures de travail ont été nettement minces, ce qui garantit que les registres chronologiques sont toujours visibles et faciles à lire.

Les sous-journaux eux-mêmes incluent des secondes en cours et 45 minutes s'inscrivent respectivement à 9 heures et à 3 heures. Bien que n'étant pas sur une couche de numérotation distincte, ces sous-articles sont légèrement en forme de bol, ajoutant une touche de profondeur et de dynamisme visuel à une surface de cadran déjà intéressante. Cette surface, un noir mat avec une texture légèrement granuleuse, ajoute à la sensation sportive du cadran tout en donnant une touche de jeu subtile dans la lumière. Le texte de la molette injecte un ADN de plongeur additionnel sur la pièce, indiquant la profondeur de 200 mètres de profondeur dans le Rolex Rolex rouge classique au-dessus de la fenêtre de date de nettoyage à 6.

Alors que Black Bay Chrono est certainement intéressant à regarder, c'est ce qui se trouve dans cette nouvelle pièce qui la rend vraiment spéciale. Au cœur du Black Bay Chrono, se trouve le nouveau mouvement de chronographe automatique MT5813, qui fait ses débuts ici dans cette montre. La fiche de spécifications du MT5813 se lit comme une liste de contrôle pour les enthousiasmateurs sérieux chrono: roue de colonne, embrayage vertical, suspension de silicium et une fréquence douce de 28 800 watts. Étant donné que l'autre offre de chronographe patrimonial de Tudor offre un mouvement ETA avec un module chronographe attaché, le MT5813 serait une grande nouvelle pour Tudor, même sans son pedigree.

Ce pedigree est ce qui rend vraiment fascinant le Black Bay Chrono. Dans un mouvement surprenant, le Tudor MT5813 a été conçu en collaboration avec Breitling. Le nouveau mouvement est conçu et fabriqué entièrement en interne par Breitling spécifiquement pour le Black Bay Chrono, en utilisant le mouvement chronographe B01 top-of-the-line de Breitling en tant que modèle avant d'ajouter de nouvelles pièces régulatrices, des épis et des finitions. En échange, Breitling adaptera sa propre version du Tudor MT5612 avec un nouveau poids oscillant, des ressorts, une régulation et une finition comme le Breitling B20. Ce pourrait être un tournant majeur pour les deux fabricants, comme une chance pour Tudor de se déplacer plus haut de gamme avec de sérieuses qualifications horlogères et un coup de pouce potentiel pour une marque Breitling qui, pour l'instant au moins, semble avoir du mal.

À un prix annoncé de 4 725 $, le Tudor Black Bay Chrono offre une impressionnante quantité de design, de qualité et d'importance horlogère dans un paquet qui est sûr d'être populaire lorsqu'il est mis en vente dans un proche avenir.

THE OMEGA 1957 TRILOGY: SEAMASTER, RAILMASTER ET SPEEDMASTER

1957 a été une année séminale pour Omega. C'était l'année où ils ont introduit trois modèles qui deviendraient des classiques intemporels, engendrant trois lignes modèles qui continueraient jusqu'à ce jour. C'était il y a 60 ans et, lors de cette année, Baselworld Omega célèbre cette étape avec la sortie des Editions Limitées Trilogy de 1957 de l'original Speedmaster, du Seamaster 300 et du Railmaster. Les modèles «Patrimoine» ont connu de plus en plus de popularité et de popularité de toutes les sociétés de surveillance majeures (et moins connues) ces dernières années, certaines ayant frappé la marque et d'autres pas tellement. Omega a frappé un grand slam avec la trilogie de 1957, ces trois modèles d'édition limitée sont absolument étonnants dans leur exécution et leur fidélité à leurs homologues du millésime.

Omega a utilisé une méthode de numérisation numérique unique sur des exemples originaux des montres pour obtenir des sections transversales et des dimensions précises en plus d'utiliser des dessins originaux pour créer des modèles de conception pour les nouveaux modèles. Tout en demeurant fidèle à l'esprit et au design des originaux, le nouveau trio a reçu de légères révisions pour le 21ème siècle. Les trois modèles ont des boîtiers en acier massif en finitions brossées et polies, et sont dans la gamme 38-39mm, ce qui est absolument parfait à mon avis et est extrêmement rafraîchissant sur le marché actuel.

Ils comportent également des cadrans «tropiques» noirs avec des couleurs plus sombres. Les cadrans de style «tropiques» sont plus marron foncé, ce qui leur donne ce look vintage de la patine au chocolat que les collectionneurs convoitent. Ils seront tous livrés sur des bracelets en acier inoxydable de style vintage qui ont été mis à jour pour plus de force. Chaque bracelet comportera un logo symbole rétro Omega sur le fermoir.

Les trois modèles seront limités à 3 557 pièces chacun, et viendront dans une boîte décrite après l'emballage original de 1957, complétant l'apparence vintage. Comme une touche supplémentaire agréable, l'emballage comprendra une sangle en cuir ainsi qu'une sangle de l'OTAN et un outil pour les changer.

The Seamaster 300 60ème anniversaire Chronographe maître d'édition limitée 39mm

L'original 1957 Seamaster 300, ref CK2913 est une montre étonnante très recherchée dans la communauté de montres vintage. En tant que première montre de plongée véritable d'Omega, elle est devenue une icône de la montre de plongée avec ses aiguilles distinctives. Le nouveau modèle LE reste extrêmement fidèle à l'original, avec les mêmes mains iconiques ainsi que la lunette des plongeurs qui comporte un mince insert de temps écoulé noir autour du bord extérieur. Il conservera également le symbole original Naïad dans le logo Omega sur la couronne. Ceci symbolise à l'origine la résistance exceptionnelle à l'eau de 300 mètres. Le casback aura le même logo Seahorse original gravé, tout comme la version 1957. Le Seamaster est alimenté par le calibre Omega Master Chronomètre 8806 et coûtera environ 6500 $.

GRAND SEIKO À BASELWORLD 2017

L'un des défis de Baselworld est la quantité de panoramique de type Klondike nécessaire pour séparer les faits du limon de PR adjectival dans lequel ils sont enterrés. En fait, c'est moins comme le panning pour l'or et plus comme le dragage. Il peut même y avoir une marge de manœuvre pour une carte de Bingo de Buzzword spécialisée Baselworld.

Une fois que vous avez trouvé des «nouveautés de pointe» (nous avons changé la sangle), «artisanat inégalé» (un autre mouvement ETA dans un cas de mode), «la marque mondiale (nous avons un bureau à Hong Kong) et «création remarquable» (encore un autre mouvement ETA dans un cas de mode), vous pouvez crier «MAISON!» et gagner une édition spéciale Swatch.

Quelque chose d'intéressant ne brille pas toujours de la boue. Et cette année, c'était le nouveau SBGR305 de Grand Seiko. Il y a un nouveau cas dans un nouveau matériel de cas et un nouveau mouvement aussi. Mais plus en une seconde ... il y a aussi des nouvelles de la façon dont Seiko voit l'avenir de Grand Seiko.

Le président et chef de la direction de Seiko, Shinji Hattori, a annoncé: "... nous sommes aujourd'hui en train d'aller plus loin et de présenter Grand Seiko comme une marque distincte". Il a expliqué: «Sur toutes les créations que nous présentons ici à Baselworld, Le logo Grand Seiko est à la position 12 heures et cela sera également vrai pour toutes les montres Grand Seiko à partir de maintenant. "

Sans comprendre ce qu'est «l'indépendance», il est difficile de savoir si c'est plus qu'un simple tweak de marque et un logo relocalisé. Mais il semble être une autre étape pour GS dans son éloignement d'une marque japonaise unique sur le marché.

Hattori-sama ne s'arrête certainement pas dans sa mission de lancer de nouveaux modèles. Baselworld voit une récréation du tout premier Grand Seiko de 1960 (trois nouvelles montres - platine, or et inox) ainsi que deux variantes du Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professional 600m Diver et ce superbe SBGR305.

Les récréations, SBGW251, 252 et 253. sont typiquement sous-le-radar, understated Grand Seiko et tout le mieux pour cela. Pas de bling ici, juste calme, classe classique de GS. Si vous n'êtes pas une horloge, vous devriez simplement supposer qu'ils étaient normaux, faire de la cuisine Seikos et se promener. Mais si vous connaissez vos trucs, ils sont un délice et un antidote pour le plein sur Basel.

Chacun a un logo GS légèrement différent, mais tous fonctionnent de la même manière. Mouvement 9S64. Bien sûr, comme à peu près tout ce qui vient de Seiko, il est conçu et fabriqué en interne. Le modèle de platine en haut de gamme exécute un 9S64 accordé qui est ajusté à un quartz-whupping -1 / + 5 secondes par jour.

Vous obtenez maintenant les mains traditionnelles de l'épée GS, les détails de la molette et la profondeur qui résisteraient au microscopie électronique, à la portabilité appropriée (30 m de résistance à l'eau, aux cristaux antireflets) et aux points de conception fins qui vous permettront de vérifier votre poignet même lorsque vous ne le faites pas besoin de connaître l'heure. Le modèle en acier inoxydable fonctionne par exemple, par exemple. Ne ressemble pas beaucoup, mais il soulève la montre de «digne mais potentiellement peu attrayant» à «correctement sophistiqué».

Les deux plongeurs parviennent à être des montres de plongée robustes et très utilisables tout en restant élégantes. Attention, c'est la sorte d'élégance légèrement menaçante que Mercedes a gérée avec leur V8, Porsche co-ingénierie bruiser, le 500E.

Comme le SBGR305, les SBGH257 et 258 sont en titane et zaratsu brillant. Et, étant des montres de plongée de saturation appropriées, les étuis sont conçus pour la résistance à l'hélium, mais sans vanne. Toute l'idée est d'utiliser un chiffrage intelligent pour garder le cas exempt de molécules d'hélium gênantes en premier lieu.

Si vous voulez que la variante de numérotation bleue vous fasse le mieux, il n'y aura que 500. Le cadran noir, selon GS, devient une partie permanente de la ga

Ensuite, il y a le SBGR305, le plus récent de la gamme GS et le premier nouveau design à sortir du nouveau Grand Seiko indépendant. Comme ses rétro frères, il est propulsé par l'interne (bien sûr) automatique. 9S68, battant à 28 800 bph.

Le SBGR305 est reconnaissable Grand Seiko, mais il semble un peu plus moderne. Pour un début, il est plus grand que le non-plongeur GSes aussi, à 40mm, avec un cas résistant à l'eau de 100m. Le boîtier zaratsu-polished est un titane exclusif super-dur que Seiko dit deux fois plus dur que l'acier inoxydable. L'arrière est, exceptionnellement, un écran de saphir, donc le cal. Le 9S68 a l'occasion d'évoquer un peu. Encore une fois, généralement GS, c'est un mouvement que vous ne remarquerez pas, mais vous voyez beaucoup à aimer quand vous dérangez d'examiner de près.

Nous ne saurons qu'après l'année où l'indépendance de Grand Seiko ressemble vraiment. Mais nous savons qu'il est peu probable que cela signifie révolution. Nous ne sommes pas sur le point de voir un smartwatch GS rapidement, par exemple. D'après l'expérience passée, il devrait être un voyage intéressant.

HEUER APPORTE UN CLASSIQUE: LA RÉÉDITION D'AUTAVIA

Alors que Bâle est pleine de nouvelles surprises cette année, l'une des plus grandes histoires de 2017 a vraiment commencé l'année dernière. En 2016, TAG Heuer a annoncé un concours pour concevoir une réédition de la ligne classique d'Autavia, permettant au public de voter sur ses favoris entre une large sélection de modèles Autavia classiques. Après une longue délibération, le choix gagnant était le 2446 Mk. III "Jochen Rindt": un superbe registre de trois personnes rendu célèbre par le seul homme à remporter le championnat du monde de Formule 1 à titre posthume. Le nouveau 2017 Autavia rend pas hommage non seulement à ce design classique, mais il montre aussi la dernière expertise de TAG Heuer en matière de fabrication et présente une nouvelle stratégie de vente audacieuse pour la marque.

Comme tant de rééditions modernes, le nouveau Autavia a été complété par l'original. Cela peut être la chute d'un design inspiré du patrimoine, mais le TAG porte la nouvelle taille mieux que la plupart. C'est seulement une augmentation modérée de l'original 39mm à 42mm, et les proportions restent un peu équilibrées. La finition de l'affaire reste un millésime pur, évitant les surfaces mixtes plus modernes pour un look brillant 100% brillant.

La forme du boîtier est également classique Autavia, bien que les longues cosses droites du 2446 "Rindt" soient moins reconnaissables que les Autavias à tonneaux. La lunette, cependant, est toujours le plat de signature d'Autavia. Grand, à facettes à facettes, bi-directionnel et avec une échelle audacieuse de style plongeur, cette pièce en aluminium noir a toujours mis l'Autavia à l'écart des autres chronographes de course de l'époque. Il ne devrait pas fonctionner, par tous les moyens, mais il fait brillamment comme il l'a fait depuis 55 ans. La finition de l'étui est des poussoirs de style champignon de taille moyenne et une couronne magnifiquement signée.

Le cadran est une activité récréative brillante aussi. Les indices appliqués simples, les mains rectangulaires pointues et les trois sous-classements à l'inverse de panda créent une image chrono classique, mais ce sont les détails qui ont réussi à distinguer les nouveaux Autavia. Il y a un «ancien radium» ici, mais il est si délicat que l'on trouve un accent plutôt qu'une fausse tentative de patine. Il fait beaucoup plus de goût que la plupart. L'emblème original du bouclier Heuer est également présent ici: aucun emblème TAG ne se distingue des éléments de conception du milieu du siècle. Le seul autre texte de numérotation est une petite instruction à 6, juste au-dessus de la fenêtre de la date. Ces deux mots indiquent l'une des nouvelles astuces d'Autavia: le Heuer 02.

Le Heuer 02 est le plus récent mouvement chrono automatique automatique de TAG Heuer, offrant un coup de poing très compétitif. Première version en forme de tourbillon pour Carrera Heuer-02 T, la version présentée ici est légèrement plus modeste, mais présente encore de solides caractéristiques. C'est un mouvement de chronographe intégré aux roues à colonnes battant à 28 800 bœufs lisses, et bien qu'il soit caché ici, la finition est plutôt sympa. Certains des travaux d'habillage sur ce nouveau phare comprennent le large Côtes de Genève à travers les plaques de mouvement, l'anodisation rouge sur certains composants et un rotor en PVD signé et inspiré de roues avec Côtes de Genève supplémentaire. En tant que première application «intégrale» du nouveau mouvement, Autavia a une lourde responsabilité à supporter, mais elle est solidement équipée par rapport à ses concurrents dans la fourchette de prix de 5 000 $.

L'autre responsabilité majeure que assume l'Autavia est son rôle dans la stratégie globale de marque de TAG Heuer. Cela représente la première incursion de TAG dans le concept de «mode rapide» - pense Zara ou H & M. Dès le moment où l'Autavia a été dévoilée à Bâle, elle a été mise en vente dans le monde entier, et aussi révolutionnaire que ce concept pour le monde du vêtement au cours des dernières années, il est presque inconnu pour l'horlogerie. C'est une idée qui ne pourrait venir que de TAG et de son assistant marketing Jean-Claude Biver, et la logistique est très impressionnante, en particulier pour un produit manufacturé complexe comme Autavia par opposition à une chemise simple.

Cependant, il est difficile de dire si le concept se traduira bien. Les tendances se déplacent extrêmement rapidement dans le monde de la mode, et pour la plupart, les tendances de montres sont beaucoup plus graduelles. Il s'agit d'un processus moins réactif en général, car les conceptions évoluent lentement et itèlent au cours des années plutôt que l'approche propre d'ardoise que les fabricants de vêtements prennent chaque saison. Les montres eux-mêmes, bien sûr, ont une durée de vie beaucoup plus longue que l'article moyen d'habillement. Cela dit, le train hype se déplace aussi rapidement dans le monde de la montre, donc ce concept peut avoir un certain mérite.

Dans l'ensemble, c'est une réédition impressionnante de TAG Heuer, combinant la beauté de l'ancienne école avec une nouvelle plate-forme de mouvement et une stratégie de vente audacieuse. À un prix annoncé de 5 150 $, il devrait avoir une forte impression sur le marché.

BULOVA EXPLOITE LEURS ARCHIVES POUR LA LUNE WATCH 2.0 ET LE CHRONOGRAPHE C "STARS AND STRIPES"

L'année dernière, l'Apollo 15 "Moon Watch" a été le premier renouveau de la série Archive, qui vise à rappeler des designs emblématiques du passé pour les publics modernes. Pour 2017, Bulova fait le suivi de cette version réussie avec une version occultée de Moon Watch associée à une sangle en cuir noir en forme d'OTAN. Les différences entre la version 2.0 et la variante de l'an dernier comprennent l'introduction d'un nouveau logo Bulova de sans-serif et l'exclusion d'une date, deux petits changements, mais impactants. Les dimensions du boîtier sont par ailleurs identiques à celles de la première itération. Il n'y a pas d'option de bracelet d'accompagnement. Bulova a également fait quelque chose qui nous a surpris, ils ont réintroduit une interprétation moderne du Chronographe C, autrement connu sous le nom de "Stars and Stripes". Comme beaucoup de montres historiques, "Stars and Stripes" est un surnom inventé par les collectionneurs en raison des couleurs ressemblant au drapeau américain. Introduit en 1970, l'original Chronograph C a porté sur le populaire Valjoux 7736. Comme pour les offres actuelles de Bulova, la nouvelle version est livrée avec le mouvement de quartz Bulova de haute précision.BULOVA_CHRONOGRAPH_C_5

La montre viendra avec une présentation de la boîte à édition spéciale qui comprend deux sangles: une maille en acier inoxydable et un cuir de marine. Le maillage en acier inoxydable est une touche agréable car le chronographe original C a été fourni avec un. L'original "Stars and Stripes" était une grosse montre à 43mm en 1970. Cette version moderne n'est pas très éloignée au dimensionnement moderne actuel d'environ 46mm, ce qui est plus petit en raison du design sans plomb. En outre, la version moderne est fidèle à l'original avec un changement mineur entre les sous-cadrans de trois et six heures pour supporter le mouvement du quartz. BULOVA_CHRONOGRAPH_C_2Le prix de la réédition du chronographe C doit être déterminé. La nouvelle Moon Watch est de 595 $ avec une date de sortie prévue d'environ août. BulovaJe suis allé à Baselworld trois années de suite maintenant en tant que membre de l'équipe de l'usure et de la blessure, je peux dire avec certitude que l'une de mes choses préférées de la foire est de rencontrer les gens derrière des marques qui font quelque chose hors des sentiers battus. Bien que je mentirais si je disais que je n'aimais pas profiter des dernières sorties de Omega et Tudor, il y a quelque chose à dire sur la passion et, pour être parfaitement franche, l'intimité de nos rencontres avec de plus petits indépendants. La formalité rigide est dépouillée. Il n'y a pas de points de discussion. Pas de spiels de relations publiques. Il suffit de regarder. Et en raison du segment de marché dans lequel les usés et les plaquettes fonctionnent généralement, nous rencontrons souvent des marques qui font des choses passionnantes, parfois, même faites sur mesure, à des prix réduits. Une telle marque cette année était Itay Noy.

Ce n'était pas le premier rodéo d'Itay Noy. La marque, nommée d'après son fondateur, est en exploitation depuis 2000 et est basée sur un petit studio dans le vieux Jaffa, en Israël. En travaillant avec quelques assistants, M. Noy, un designer primé avec une histoire familiale de l'horlogerie, produit des montres réfléchies, à la main, qui sont à la différence de la plupart des autres montres sur le marché. Chaque pièce est sur commande et les prix varient d'environ 2 400 $ à 5 800 $. J'ai été intéressé par la marque depuis de nombreuses années, mais pour une raison ou une autre, les étoiles ne se sont jamais alignées pour que je puisse regarder de plus près sa collection dans le métal. Nous nous sommes assurés de remédier à cette année.

Toutes les montres Itay Noy sont construites autour des calibres ETA, parmi lesquels l'omniprésente 2824 et 6498. Cela dit, les mouvements sont modifiés en interne pour assumer la tâche de présenter la conception unique du temps de M. Noy.

L'une des montres que nous avons regardées était en fait une nouveauté à partir de 2015 surnommée Part-Time, et elle reste ma pièce préférée de la marque. Le cadran est divisé par le milieu en deux parties, le jour de représentation gauche et la bonne nuit représentative. Le marquage des deux moitiés de la journée est une ouverture à gauche avec un disque en dessous du soleil, et un à droite avec la lune. Pendant la journée, seul le côté gauche de la molette est actif, montrant le temps de 6h à 18h avec le soleil qui avance au-dessous de l'ouverture. Pendant le soir et les premières heures du matin, le contraire est vrai. La sous-composante près de cinq est l'indicateur des heures, l'une au centre de la molette est le registre des minutes, et celui ci-dessus de sept représente les secondes. Les deux ouvertures au-dessus des disques soleil et lune sont les indicateurs de 12 heures susmentionnés, avec le temps indiqué en heures analogiques. Ce n'est pas un design qui se prête à une lisibilité immédiate, mais comme vous le verrez avec certaines de ses autres montres, ce n'est pas nécessairement le point. Pour 2017, Itay Noy a présenté deux collections: Time Tone et Celestial Time. Les deux fonctionnent sous un concept similaire et sont alimentés par un calibre Unitas modifié avec une seconde centrale. Les deux disposent de cadrans dynamiques: le premier possède un disque multi-tonique qui sert d'indicateur d'heures, et celui-ci a les signes du Zodiac (disponible dans les configurations astrologiques occidentale et chinoise). L'idée est que vous décidez de la couleur ou du symbole qui représente l'heure, en personnalisant ainsi le chronomètre à son utilisateur.

ITAY_NOY_4Concept à part, ce que vous remarquez immédiatement avec ces montres est la complexité de la conception et de l'exécution. L'approche faite à la main arrive vraiment ici, et c'est quelque chose que j'aime vraiment (bien que je reconnaisse que cela peut être un sujet de détresse pour certains, mais cela peut aussi être dit sur l'esthétique générale de la marque). Bien que je suis encore partiel à la conception à temps partiel, je peux voir l'appel de ceux-ci pour le bon client.

ITAY_NOY_5L'une des sorties les plus rafraîchissantes de notre rencontre avec Itay Noy était son insistance à faire des montres que les gens réguliers peuvent se permettre sans sacrifier les éléments sur mesure qui ont attiré l'attention sur sa marque. Dans une ironie de l'industrie de la montre, il a expliqué qu'il maintient les coûts en faisant autant qu'il le peut en interne. Les cadrans, les cas et les modifications de mouvement sont tous effectués dans son studio, en contournant les fournisseurs coûteux. D'autres facturent sans aucun doute une prime pour ces services et cette expertise.

PREMIÈRE ÉDITION EXCLUSIVE: LA PORSCHE 911 INSPIRED REC 901

La REC de Danemark est une marque dont nous avons été des fanons usés et blessés depuis que nous avons vu leurs montres simples et quartz Mini-Cooper depuis quelques années. En utilisant des pièces récupérées de voitures jonchées dans leurs montres, ils ont créé une marque qui célèbre des automobiles emblématiques, ce qui donne aux propriétaires une expérience rare généralement enregistrée pour les montres de luxe à prix élevé. La marque a grandi depuis lors avec le P-51 d l'année dernière, la montre Ford Mustang devenant un énorme succès et une reconnaissance mondiale.

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir un premier regard exclusif sur leur nouvelle gamme de montres, les années 90. Ces montres reprennent le manteau des P-51, mais posent leurs yeux sur une autre icône, la Porsche 911. Facilement l'un des véhicules les plus célèbres, convoités et reconnaissables jamais créés, le 911 est une source fantastique d'inspiration qui va durer fans du monde entier. Comme pour toutes leurs montres précédentes, elles comportent aussi un bon morceau de matériau 911 récupéré qui sert de base au cadran. Le reste de la montre prend également des indices de la voiture, mais a également un style distinct. C'est unique, agressif et présente des détails sauvages.

Il y a trois styles de la 901, chacun avec une attitude légèrement différente, et tous assez frappants. À l'intérieur, le 901 présente le mouvement Miyota 9100, qui comporte une série de complications utiles, ajoutant à la fonctionnalité de la montre. Grâce à Kickstarter, le 901 a un prix de départ de 895 $, avec un éventuel détail de 1795 $, ce qui en fait un peu un investissement, mais dont les 911 fans vont probablement sauter.

Le cas de la bravade de 901 haute avec un design robuste et des repères occasionnels à partir du 911. Mesurant 44 x 45 x 13mm, le 901 est un peu large, mais pas long, ce qui se balance sur le poignet. La forme est alors la plus proche d'un concept de barillet, avec des lignes fluides destinées à emote la forme emblématique du 911. De dessus, la forme du tonneau est formée par des ailes en métal brossé, avec une ligne de métal poli passant entre les pattes et à travers le lunette. Ceci est particulièrement souligné sur le modèle 901-01, où la zone centrale est Gunmetal PVD, ajoutant le contraste.

De plus, entre les pattes, vous trouverez l'un des détails les plus littéralement de 911, une région rainurée basée sur la grille arrière du moteur. Pour Porche-fans, c'est un bon signe de tête au matériel de base du véhicule, pour ceux qui sont ici juste pour la montre, il ajoute un peu de texture unique qui active une zone autrement simple. Sur le côté gauche de l'affaire, vous trouverez une zone indentée avec une plaque qui comprend le numéro "VIN" de la montre. C'est un détail génial qui est unique à REC et qui se rapporte à chaque montre spécifique et à la voiture à laquelle elle vient.

Un détail que j'ai vraiment apprécié est la couronne enfoncée à 3. Un détail simple, mais qui a l'air lisse et augmente la résistance à l'usure, la couronne considérable se niche dans le cas, créant une garde-corps naturelle. Étant donné que la montre est de 44 mm, une grande couronne sur le côté devrait creuser dans votre poignet / main pendant l'usure, et cela évolue totalement.

En lançant la montre, vous avez un cas assez dramatique. En fait, j'irais jusqu'à dire qu'il y a plus de détails et de complexités sculpturales que dans le reste du cas. Ce que vous avez, c'est une vitrine avec plusieurs composants vissés, la première plaque et ensuite l'affichage. Ce dernier est essentiellement une sculpture de «bord», en particulier celle du design emblématique Otto Fuchs. Il est magnifiquement exécuté, avec finition mixte et plaquage. Entre chaque jambe de la jante est alors un espace par lequel le Miyota 9100 peut être vu. Comme si cela ne suffisait pas, chaque portail triangulaire est son propre cristal ... donc 5 cristaux total. Je ne sais pas si cela serait génial pour la résistance à l'eau, mais c'est vraiment cool. Enfin, en ajoutant à cela, le rotor du 9100 a été décoré avec des points pour apparaître comme un frein à disque.

LONGINES GÈRE LES ARCHIVES POUR 2017

Parmi les sorties de Longines au Baselworld de cette année, il y a quelques montres qui s'accumulent sur l' engouement du patrimoine qui continue de boom dans l'industrie horlogère. Longines a été à l'avant-garde de cette tendance depuis un certain temps, et ils sont parmi les marques qui le font bien.

Tout d'abord, le Longines Heritage 1945, une montre-vêtement propre et simple qui suinte le style de l'époque 40 et mon préféré des deux. Le cadran est une couleur cuivrée avec une finition brossée verticale. Il y a des chiffres arabes simples en style Art déco au même moment, et des marqueurs cabochons argentés élevés pour l'impair. Il y a un cadran sub-secondes enfoncées au-dessus des six, et un ensemble de merveilleuses mains en feuilles d'acier blanches complètent le style.

Longines-Baselworld-2017-7La montre est logée dans un boîtier classique en acier de style calatrava avec une lunette large et lisse et une couronne signée. L'affaire mesure 40mm de large, ce qui est une taille agréable pour ce style de montre, bien que 38-39mm aurait été parfait à mon avis. Longines-Baselworld-2017-15Le 1945 est alimenté par un calibre Longines L609.3 automatique (ETA 2895), bien que la pièce vintage de cette montre soit modelée après a présenté un mouvement manuel 12.68Z. Je souhaite vraiment que Longines ait conservé un mouvement de vent manuel pour cette réédition, en particulier lorsqu'il capture l'ambiance vintage des années 1940. Cela dit, c'est vraiment une belle montre, et elle est équipée d'une sangle de style miel vintage. L'offre de patrimoine suivante est une balançoire de 180 degrés en termes de style: la très gentille et complexe pièce d'horloge Lindbergh Hour Angle 90th Anniversary. En 1927, Charles Lindbergh a fait son célèbre vol de New York à Paris dans son avion, l'Esprit de Saint-Louis. Il serait le premier à voler un vol transatlantique non-stop solo, et cet exploit extraordinaire a été chronométré par Longines . Peu après le vol, Lindbergh a collaboré avec Longines pour créer la montre Angle d'heure, ce qui permet au porteur de déterminer avec précision sa longitude pendant les vols longue distance.

Longines-Baselworld-2017-17Cette 90 e édition anniversaire sera limitée à seulement 90 exemplaires numérotés, et il vient logé dans un boîtier en titane 47.5mm avec une couronne d'oignon surdimensionné. Le grand étui et la couronne facilitent la lecture et l'utilisation de la montre, même avec des mains gantées au milieu du vol. Longines-Baselworld-2017-21La montre est équipée d'une lunette PVD tournante externe tournante qui permet de corriger l'équation du temps (ce qui est l'écart entre le temps solaire moyen et le temps solaire apparent), et il a également un cadran central rotatif qui permet au porteur de synchroniser temps à la seconde. La montre indique l'angle de l'heure (une des coordonnées utilisées dans le système de coordonnées équatoriales pour donner la direction d'un point sur une sphère céleste) en degrés et en minutes d'arc.Longines-Baselworld-2017-20Il arrive également de montrer à quelle heure c'est aussi, ce qui peut être utile. Je ne sais pas combien de personnes utilisent actuellement ces méthodes de navigation complexes et ardentes, mais l'idée et l'histoire derrière la montre sont indéniablement fascinantes. La montre sera alimentée par le mouvement automatique Longines calibre L699.

Le prix américain est TBD, mais on s'attend à ce qu'il soit juste au nord de 5 000 $. Pour plus d'informations, visitez Longines .